Proenza Schouler descobreix la tradició americana

Cathy Horyn és el crític de moda de Cut.

Foto: Imaxtree. Il·lustració: Lauren Tamaki

A principis del 2017, Proenza Schouler va anunciar que abandonaria la Setmana de la Moda de Nova York per al programa d'alta costura de París. Els dissenyadors benjamins de la marca, Lazaro Hernandez i Jack McCollough, que van fundar Proenza el 2002, van caracteritzar el canvi com 'un moviment empresarial alineat a les realitats del comerç actual'. És a dir, demostrant abans que els seus companys de Nova York, la seva roba tindria una vida útil més llarga a les botigues. I París també implicava, per descomptat, un major prestigi.

Només hi havia un problema amb aquesta teoria: la roba mateixa. La col·lecció de la tardor de Proenza Schouler va treballar amb tantes textures i idees (l'artista de fibra Sheila Hicks va ser una referència) que, al final, realment no va valer la pena veure-la. A més, l'ajustament semblava rígid i, sobtadament, fora del pas en una amèrica que abraçava un pensament nou sobre identitat i autoexpressió.

Hernandez i McCollough no són els únics dissenyadors de gamma alta que s’enfronten a la realitat d’un nou món: grans magatzems amb problemes, una generació de despertar que vol marques pròpies i que no coneixen Proenza Schouler (i, a més, no li importa), un mitjà de comunicació renovat. reducció de les despeses de negocis i, potser, la més cruel per a tots els dissenyadors de preu, un nou consumidor de moda que és tan feliç d’acceptar una etiqueta de preu moderat descoberta a Instagram com per cobrir 800 dòlars a les sabatilles Balenciaga.

Així que la seva col·lecció el passat dilluns (a Nova York, en un edifici foragit del centre de la ciutat) va suposar un recompte. La roba era tan bona, senzilla i feta en cotó o vaixell, que espera que els dissenyadors es quedin en aquest clàssic curs de roba esportiva nord-americana. De fet, ho haurien d’haver fet fa temps. Van dir enrere que aquestes peces de roba costaran als clients molt menys que les recents col·leccions Proenza, en part a causa dels teixits i en part perquè gairebé tot es farà a les fàbriques dels EUA.

'Ens va agradar el repte de funcionar així', va dir McCollough. Bé, així és la difícil tradició dels dissenyadors nord-americans de Claire McCardell a Liz Claiborne i Narciso Rodriguez: fer coses amb un sentit d’economia i esforç. I utilitzant teixits corrents com el cotó d’una manera fresca i inspiradora.

Relacionat

• Pista Proenza Schouler Spring 2019

En aquesta col·lecció es van destacar els fets destacats, incloses les faldilles A-line amb la cintura desplaçada, una superba jaqueta d'estil militar amb un collet alt en el sarja de cotó dels pintors blancs amb pantalons de cames amples, un vestit de cintura gota en denim blanquejat, i samarretes de cotó tenyit amb corbata que feien un toc floral. Les proporcions eren fantàstiques i us podríeu imaginar adaptant les peces al vostre propi estil de vida. Un dels meus aspectes preferits va ser el nº 27: pantalons de cintura alta i de cames amples amb camisa de dril blanca i una jaqueta blava magra i fosca. El vestuari funcionaria en un entorn d’oficina estructurat, però tot i així té una aparença fresca.

Hi va haver falles en la col·lecció, sobretot, que Hernandez i McCollough van sentir aparentment la necessitat de fer referència a un artista contemporani, com també ho és la seva voluntat. Aquesta vegada va ser l’artista berlinesa Isa Genzken, que també va crear algunes interpretacions escultòriques de la col·lecció en el marc de la mostra d’ahir. També van fer servir la seva idea d'objectes trobats: imatges fotogràfiques enganxades amb cinta negra a l'esquena d'algunes samarretes. Aquesta tècnica també s’associa àmpliament amb Raf Simons.

Relacionat

El meu consell és saltar-se de les referències artístiques (i, evidentment, evitar seguir el seu amic Simons), i seguir estant en aquesta pista menys dura, on el veritable exercici mental té un disseny significatiu.

En lloc d’un espectacle aquesta temporada, Ashley i Mary-Kate Olsen van realitzar una modesta presentació dels seus vestits i túniques de castiga més còmoda de The Row, juntament amb la seva nova línia masculina, que s’assembla al vell estil minimalista de Jil Sander. i altres. (Cosa que no és gens dolenta: ara molts homes es queixen que és més difícil trobar aquest aspecte del vestit. La fila costarà d’uns 4.000 dòlars a 6.000 dòlars i es farà a Japó.) La roba femenina d’Olensens comença a semblar un pessim. i podria beneficiar-se d’una sintonia.

greix de lululemon

Relacionat

• Pista de primavera Row 2019
• Pista de primavera de Carolina Herrera 2019

El debut de Wes Gordon per a Carolina Herrera va ser impressionant. Va capturar el seu amor pels estampats, però amb un fresc i assolellat lot de flors en materials flotants. Alguns dels motius de les flors (una gran floració enganxada al costat d'una faldilla dividida) tenien aspecte tan divertit com la fira de l'estat de Wisconsin, però l'esforç general va ser encantador. Em va encantar la diversió dels vestits fumats a l'estiu (llargs i curts) i els números fora de l'espatlla a les taques.

Gordon no podia clavar-se un estil diürn a Herrera, però va treure el midó de l'etiqueta i em va fer curiositat veure què farà.

Relacionat